汆肉夹馍的烟火气，藏在一枚柴鸡蛋的质朴里，刚出笼的白馍带着麦香，裹着柴鸡蛋液的肉馅在滚水中汆熟，肉香与蛋香交织，浸润馍的每一丝孔隙，老灶台的火苗舔着锅底，肉汤咕嘟作响，香气漫过灶台，暖了胃也暖了心，这枚小小的柴鸡蛋，唤醒了麦香的甘甜，点化了肉香的醇厚，让寻常的夹馍有了人间烟火的踏实与温暖。
清晨六点的巷子口,雾气还没散尽，老王的面食摊前 already 排起了小队，铁锅里的咕嘟声、刚出炉的白吉馍香，还有飘在空气里的肉香，像一张无形的网，把街坊邻里都拢了过来，老王常说：“咱这汆肉夹馍，没啥秘诀，就靠两样——刚蒸好的馍，和自家柴鸡蛋汆的肉。”
馍要“鼓肚子”，才配得上汆肉的鲜
老王的白吉馍是凌晨四点就蒸上的,面是头天晚上发的老面，揉得光溜溜的，撒上一把干面粉，在蒸笼里鼓成一个个“小胖子”，刚出笼的馍，外皮焦黄酥脆，像刚出炉的面包，轻轻一掰，“咔嚓”一声，内里却像云朵一样松软，热气裹着麦香直往鼻子里钻，他总说：“馍得‘喧’，才有地方盛肉汁；得脆，咬下去才有‘咔嚓’的响，那才叫过瘾。”
街坊们来买夹馍,不用开口，老王就知道谁要“少汁”、谁要“多肉”，他拿起馍，在中间横着划开一道口子，不切断，像给小娃娃张开嘴巴，等着填饱肚子。
汆肉的魂，是那枚“跑地蛋”的香
汆肉夹馍的灵魂,在那一锅“金灿灿的汆肉”，老王用的肉，是猪里脊，要选肥瘦相间的，切成薄薄的片，像纸一样透光，但最关键的，是那碗蛋液——必须是自家柴鸡蛋打的。
柴鸡蛋是隔壁李婶送的,她家养了一群芦花鸡，满山跑着吃虫子、啄野草，下的蛋蛋黄橙橙的，比普通鸡蛋的香浓三分，老王打蛋时，不用筷子，只用三根手指捏着蛋壳轻轻一磕，蛋黄“啪”地滑进碗里，蛋清透亮，泛着淡淡的光，他加一勺温水，撒点盐，朝着一个方向搅，搅得蛋液起泡，筷子挑起来能拉出细丝。
“这蛋不能打太散，”老边往锅里倒油，边说，“得让蛋黄和蛋清有点没完全融合的样子，汆出来才嫩，才有蛋香。”油热了，姜片爆香，肉片下锅，快速滑炒，肉片边缘微微卷起时，倒入蛋液，蛋液一遇热，像一朵朵金黄的小云，浮在肉汤上，嫩得能掐出水来，他舀一勺高汤，撒点葱花，汆肉就成了——汤清亮，肉嫩滑，蛋花金黄，飘着一层薄薄的油花，香得人直咽口水。
一口下去，是麦香、肉香、蛋香的“三重奏”
夹馍是个技术活,老王用长柄勺舀一勺汆肉，连汤带蛋花，顺着馍的口子灌进去，肉片在馍里堆成小山，蛋花从缝隙里挤出来，沾在馍皮上，闪着油光，最后再浇一勺热汤，让馍皮吸饱汤汁，却不至于软塌塌地拿不起来。
递到手里,馍还烫手，咬一口，先是外皮的酥脆，接着是内里的松软，汤汁瞬间在嘴里爆开——肉的鲜、蛋的香、馍的甜，混着高汤的醇厚，在舌尖上打转，肉片嫩得不用嚼，蛋花滑过喉咙，只剩下满嘴的暖，巷口的老张蹲在马扎上，三口两口吃完一个，抹抹嘴，满足地叹：“这馍，肉，蛋，缺一不可啊！”
烟火气里的家常味，是最暖的“胃”记忆
老王的摊子开了二十年,从推着自行车吆喝，到摆上这个小推车，来来往往的人换了一批又一批，但汆肉夹馍的味道，从来没变过，有刚下夜班的年轻人，揣着热乎乎的夹馍当早餐；有接孩子放学的妈妈，给孩子买一个当加餐；有退休的老街坊，天天来坐一会儿，吃个夹馍，拉拉家常。
“柴鸡蛋是李婶送的，肉是老张屠户留的最好的，面是隔壁粮店的老面……”老王一边忙着夹馍，一边念叨，“都是街坊帮衬，咱就得用实在东西。”
是啊,